Os 18 melhores relógios de 2026 até agora

No que à relojoaria diz respeito, este artigo serve de uma espécie de Relatório Intercalar da Esquire de 2026. Em pleno segundo semestre do ano, eis os nossos relógios favoritos de 2026, até ao momento.

Overseas Dual Time Cardinal Points, Vacheron Constantin

A própria ideia de um relógio desportivo de luxo é um pouco absurda. As marcas adorariam que acreditássemos que estamos a escalar montanhas e a mergulhar nos oceanos com relógios que custam tanto quanto carros familiares — mas todos os envolvidos compreendem o que está em jogo.

Hoje em dia, um relógio desportivo é menos um equipamento e mais uma categoria de design. É a estética da aventura. Poucas marcas compreendem melhor este conceito do que a Vacheron Constantin.

O relançado 222 tem atraído grande parte da atenção nos últimos anos, mas foi o Overseas, lançado em 1996, que realmente colocou a marca no mapa dos relógios desportivos de luxo. Inspirado no 222, destinava-se a um tipo diferente de utilizador: alguém que procurava a robustez de um relógio desportivo num design mais elegante.

O Over seas Dual Time Cardinal Points retoma essa ideia e leva-a mais longe. Fabricado em titânio e realçado por detalhes em laranja vivo, combina um indicador de hora dupla para viajantes com um movimento de acabamento requintado, visível através do fundo da caixa em safira, complementado por um rotor em ouro de 22 quilates gravado com uma rosa dos ventos.

Esquerda: Overseas Dual Time Cardinal Points, VACHERON CONSTANTIN. Direita: Black Bay 58, TUDOR.

Black Bay 58, Tudor

A Rolex, marca irmã da Tudor, passou décadas a aperfeiçoar a arte de introduzir alterações anuais quase impercetíveis nos seus relógios, vendo depois a lista de espera crescer cada vez mais para estes "novos lançamentos". Este ano, o cenário inverteu-se. 

A Rolex apostou tudo numa das suas coleções mais excêntricas dos últimos anos, com novos materiais e designs de mostrador que dividem opiniões. Já a Tudor dedicou-se à tarefa menos glamorosa de introduzir melhorias graduais num catálogo já muito apreciado.

Nenhum modelo beneficiou mais do que o Black Bay 58, amplamente considerado pelos entusiastas como a expressão quase perfeita do relógio de mergulho moderno da Tudor.

Lançado pela primeira vez em 2018 e significativamente atualizado no ano passado, o Black Bay 58 volta ao visual em preto e dourado que tornou o modelo original um verdadeiro sucesso.

As dimensões mantêm-se inalteradas nos 39 mm, mas a Tudor aperfeiçoou subtilmente a forma da caixa, fazendo com que o relógio pareça mais fino e mais confortável no pulso. A marca também recuperou a coroa mais pequena, ao estilo vintage, e deu um toque mais definido à luneta.

O novo relógio também com a certificação Master Chronometer, o que confere uma maior resistência antimagnética e padrões de desempenho mais rigorosos a um modelo que já era um dos relógios desportivos mais completos do mercado. 

Com um design elegante, prático e uma versão com bracelete de borracha, não é difícil perceber por que razão o Black Bay de 58 se tornou a referência pela qual tantos outros relógios desportivos são avaliados.

Ushio Diver Spring Drive UFA, Grand Seiko

Uma das razões pelas quais os amantes de relógios adoram a Grand Seiko é porque a marca parece quase totalmente alheia às tendências. Uma das razões pelas quais os amantes de relógios, por vezes, consideram a Grand Seiko frustrante é exatamente a mesma. 

Há anos que os colecionadores têm vindo a pedir relógios de mergulho mais pequenos e fechos de melhor qualidade. Com o novo Ushio Diver Spring Drive UFA, a Grand Seiko finalmente atendeu a esse pedido. Em comparação com o Kuroshio Black Stream Diver de 2022, a caixa passou de 43,8 mm para uns 40,8 mm, muito mais prático, enquanto a resistência à água aumenta para 300 metros e a bracelete ganha um fecho com microajuste, algo muito necessário.

Depois, há o movimento. O novo Spring Drive 9RB1, o sistema híbrido da Grand Seiko que combina a energia mecânica com a regulação por quartzo, apresenta uma precisão extraordinária de mais ou menos 20 segundos por ano. Por ano!

O resto é puro Grand Seiko: mostradores texturados em azul e verde inspirados nas águas que rodeiam o Japão (claro que sim), legibilidade de excelência e aquele tipo de acabamento que continua a deixar envergonhados outros relógios suíços que custam o dobro do preço.

Esquerda: Ushio Diver Spring Drive UFA, GRAND SEIKO. Direita: Big Crown Pointer Date 'Bullseye', ORIS.

Big Crown Pointer Date "Bullseye", Oris

Quanto mais tempo se passa rodeado de relógios, mais se passa a apreciar as marcas que mantêm intactas as suas peculiaridades.

O Big Crown Pointer Date, da Oris, tem vindo a fazer exatamente isso desde 1938. A sua coroa de grandes dimensões foi originalmente concebida para pilotos que usavam luvas, enquanto a data é indicada através de um ponteiro central que aponta para a borda do mostrador, em vez de, por exemplo, uma janela de data. É ligeiramente excêntrico e imediatamente reconhecível. 

A renovação do ano passado trouxe linhas mais simples e cores mais vivas. A nova edição Bullseye segue uma direção diferente. Inspirada num relógio de bolso da Oris do início do século XX, combina um mostrador setorial a preto e branco com uma escala de data com ponteiro em vermelho papoila, mantendo, ao mesmo tempo, os ponteiros tipo catedral e a luneta com rebordo em moeda, que são características distintivas da relação qualidade/preço incrivelmente boa. 

Distinto, encantador e com um estilo próprio, classifica-se como um "futuro clássico de culto". 

Constellation Observatory, Omega

A Constellation foi outrora uma das coleções mais importantes da Omega, uma família de relógios com certificação de observatório que ajudou a consolidar a reputação da marca em termos de precisão. No entanto, durante grande parte das últimas duas décadas, ficou em segundo plano em relação ao Speedmaster Moonwatch e ao Seamaster, associado a James Bond.

O novo Constellation Observatory representa a tentativa da Omega de recuperar parte dessa proeminência perdida. Inspirando-se fortemente no design dos célebres Constellation pie-pan da marca, da década de1950, este modelo retoma detalhes como o mostrador facetado e as caraterísticas asas em forma de "dog-leg", transpondo-os para uma caixa contemporânea de 39,4 mm.

A principal característica é o facto de ser o primeiro relógio de dois ponteiros a receber a certificação Master Chronometer, garantindo uma precisão entre 0 e +5 segundos por dia. Se a remoção do ponteiro dos segundos num relógio valorizado pela sua precisão é um gesto de grande confiança ou um gesto ligeiramente excêntrico, é uma questão de gosto.

E o que dá que falar é a execução. A minha versão preferida é aquela com o mostrador em cerâmica preta polida e uma bracelete em pele de crocodilo, o que confere ao relógio um encanto especial. A Omega tem sido alvo de críticas recentemente devido aos preços — que são, inegavelmente, uma quantia avultada para um relógio que apenas indica as horas. Seja como for, este é um relógio que chama a atenção. 

Esquerda: Constellation Observatory, OMEGA. Direita: Geneva Time Only, GÉRALD GENTA.

Geneva Time Only, Gérald Genta

Com um catálogo tão vasto da Gérald Genta por onde escolher, a marca poderia facilmente ter criado mais um relógio desportivo em aço. Em vez disso, optou por seguir um caminho diferente. O Geneva Time Only inspira-se na estética característica dos últimos anos da marca, oferecendo uma alternativa relativamente simples e acessível ao Geneva Minute Repeater, lançado no ano passado.

Está disponível em duas versões. O modelo Marrone combina uma caixa em ouro rosa com um mostrador fumé em tons quentes de castanho e uma bracelete a condizer, enquanto o modelo Grafite combina ouro branco com um mostrador em tons prateados e uma bracelete em pele de bezerro cinzenta. O relógio é alimentado por um movimento automático Zenith adaptado, visível através do fundo da caixa em safira.

Numa altura em que muitos colecionadores estão a perder o interesse pelos relógios desportivos robustos com bracelete integrada, estes relógios de vestir simples, que indicam apenas as horas, parecem ser uma aposta especialmente perspicaz.

Neo Frame Jumping Hour, Audemars Piguet

Apesar de toda a atenção dedicada ao Royal Oak, é fácil esquecer que a Audemars Piguet passou grande parte do século XX a fabricar relógios maravilhosamente peculiares. Muito antes da chegada de Gérald Genta, a marca já produzia relógios de pulso com hora saltante, que indicavam as horas através de pequenas aberturas, em vez dos ponteiros tradicionais.

O novo Neo Frame Jumping Hour retoma essa tradição. Inspirado num relógio art déco pouco conhecido da AP, de 1929, combina uma caixa retangular em ouro rosa com um mostrador em safira preta que indica as horas e os minutos através de discos rotativos. Por trás do estilo retrofuturista encontra-se o primeiro movimento de hora saltante totalmente fabricado internamente pela AP, desenvolvido especialmente para este relógio. 

Embora as fotografias o façam parecer grande, angular e ligeiramente intimidante, na realidade, é mais parecido com um relógio elegante do que se poderia esperar.

Mais do que ser simplesmente "não um Royal Oak", este relógio merece reconhecimento por ser tão genuinamente inesperado. Consegue a difícil proeza de se inspirar no passado, mantendo-se, ao mesmo tempo, totalmente em sintonia com o presente.

E nem precisei de mencionar o Royal Pop.

Esquerda: Neo Frame Jumping Hour, AUDEMARS PIGUET. Direita: Chronograph Flyback (RRCHF), REXHEP REXHEPI.

Chronograph Flyback (RRCHF), Rexhep Rexhepi

A maioria dos relojeiros leva anos a construir uma reputação. O desafio de Rexhep Rexhepi é estar à altura de uma reputação que lhe foi atribuída notavelmente cedo.

Este relojeiro independente de 39 anos, nascido no Kosovo, tornou-se uma das figuras mais admiradas de toda a relojoaria, produzindo relógios em quantidades muito limitadas em oficinas espalhadas pelo centro histórico de Genebra. Curiosamente, o novo RRCHF é apenas o quarto relógio lançado em seu próprio nome.

É também o seu primeiro cronógrafo, apesar de esta complicação ser uma obsessão de longa data. O movimento flyback de corda manual é totalmente novo, desenvolvido internamente ao longo de quatro anos e alojado numa caixa com apenas 9,7 mm de espessura. Depois, há o aspeto do relógio: a indicação do tempo descentrada, o mostrador esmaltado e os contadores em safira fumada combinam-se para criar um cronógrafo que é a essência de Rexhepi no seu melhor.

Produzido a um ritmo de cerca de 50 relógios por ano, e com a procura a ultrapassar largamente a oferta, é provável que poucos de nós venham a ver um ao vivo. Mesmo assim, parece impossível falar dos melhores relógios de 2026 sem o incluir. 

M.A.D.2, MB&F

A maior parte da indústria de relógios vende a ideia de que os relógios são objetos extremamente sérios. A MB&F quer que saiba que também podem ser divertidos.

O fundador, Max Büsser, passou as últimas duas décadas a criar alguns dos relógios com o aspeto mais excêntrico da relojoaria moderna, tratando-os menos como instrumentos para indicar as horas e mais como "pequenas obras de arte cinética". A M.A.D. Editions surgiu como uma forma mais acessível de entrar nesse mundo. A surpresa foi que as pessoas gostaram tanto que se tornou um fenómeno por direito próprio.

O M.A.D.2 inspira-se nas mesas de mistura de DJs e na cultura das discotecas dos anos 90. Os indicadores salientes das horas e dos minutos assemelham-se a pratos de vinil, enquanto o mostrador ranhurado por baixo evoca um disco a girar.

Parece ridículo. E é mesmo!

Porém, por detrás do estilo divertido, esconde-se uma relojoaria genuinamente engenhosa. Um módulo de hora saltante personalizado, desenvolvido pela MB&F, controla a indicação, conferindo um nível de sofisticação mecânica que significa que é muito mais do que apenas diversão.

Esquerda: M.A.D.2, MB&F. Direita: Octo Finissimo 37mm, BULGARI.

Octo Finissimo 37mm, Bulgari

O lançamento de um Octo Finissimo de 37 mm da Bulgari, em abril, foi recebido com uma aprovação quase unânime. Os colecionadores há muito defendiam que um dos designs de relógios mais marcantes do século XXI ficaria ainda melhor num tamanho mais pequeno.

Desde o seu lançamento em 2014, a combinação do Octo Finissimo entre geometria nítida, design de bracelete integrada e engenharia ultrafina tornou-o num clássico moderno. Reduzir a caixa de 40 mm para 37 mm exigiu uma reengenharia substancial, mas o resultado contribui genuinamente para um relógio mais elegante. Seja o que for que se entenda por "certo", é isto.

O novo Octo redimensionado está disponível em três opções: titânio jateado (titânio cinzento totalmente mate), titânio com acabamento acetinado (superfícies mistas escovadas e polidas) e ouro amarelo.

Por isso, esqueçam toda aquela investigação e desenvolvimento gastos em novas complicações ou na busca de recordes. Uma das maiores histórias do mundo dos relógios de 2026 poderá ser simplesmente um relógio fantástico que ficou ligeiramente mais pequeno.

Santos-Dumont Obsidian, Cartier

Todos os anos, a Cartier lança mais uma série de dezenas de relógios e, todos os anos, toda a gente se apressa a declará-los obras-primas. E quem somos nós para contestar? 

O Santos-Dumont Obsidian é um exemplo perfeito. O mostrador em obsidiana, talhado a partir de vidro vulcânico mexicano, já seria suficientemente elegante por si só. Mas a verdadeira magia está na bracelete. Inspirada nas criações de joalharia à medida da Cartier da década de 1920, as suas centenas de minúsculos elos de ouro fazem com que pareça mais um objeto da Place Vendôme do que uma bracelete de relógio convencional.

Combinada com a caixa ultrafina, o conjunto aproxima-se cada vez mais da joalharia, e isso só o torna ainda melhor. O lançamento mais "Cartier" da Cartier deste ano.

Esquerda: Santos-Dumont Obsidian, CARTIER. Direita: Star Edition, ORIS.

Star Edition, Oris

Quando comecei esta lista, não esperava que a Oris nela aparecesse. E muito menos esperava que a Oris nela aparecesse duas vezes. No entanto, aqui estamos nós.

A reedição do Star é um dos lançamentos mais encantadores do ano, mas conta também uma história que merece ser mais conhecida. Em 1966, a Oris lançou o Star original para celebrar uma vitória histórica do Dr. Rolf Portmann, o advogado e futuro presidente que passou anos a lutar contra os regulamentos suíços que impediam marcas como a Oris de utilizar o agora omnipresente escape de alavanca, a tecnologia que alimenta a maioria dos relógios mecânicos. Sem ele, tanto a Oris como partes da indústria relojoeira suíça em geral poderiam ter sido muito diferentes.

O relógio em si parece ter saído diretamente da década de 1960. A caixa em forma de tonneau de 35 mm, a janela de data assimétrica e o mostrador prateado com retículo são todos gloriosamente fiéis à época. Melhor ainda, a Oris resistiu à tentação de o modernizar até ao esquecimento. É também um dos relógios com melhor relação qualidade/preço de 2026.

Existem muitos relógios que celebram recordes, exploradores ou pilotos de corridas. Que tal um que celebre alguém que mudou a própria indústria?

NH TYPE 7A, Naoya Hida

A menos que seja um colecionador inveterado de relógios, é bastante provável que nunca tenha ouvido falar de Naoya Hida. Isso deve-se, em parte, ao facto de esta marca independente sediada em Tóquio produzir relógios em quantidades muito reduzidas e, em parte, ao facto de o seu fundador parecer totalmente desinteressado em tornar-se a próxima grande sensação.

O que a Naoya Hida construiu, em vez disso, é uma das marcas de relógios de pequena dimensão mais admiradas do mundo.

É estranhamente difícil explicar exatamente porquê. No papel, trata-se de relógios simples, de estilo clássico. Na realidade, a tipografia, as proporções e os detalhes parecem tão perfeitamente equilibrados que parecem corresponder à nossa ideia coletiva de como deve ser um excelente design de relógio.

A coleção deste ano não foi exceção. A par das atualizações dos modelos existentes, surgiu o primeiro cronógrafo da marca, equipado com movimentos Valjoux 23 vintage restaurados e alojado numa caixa de aço de 36 mm, de uma beleza sóbria (acima). Além disso, um novo relógio de gala de 31 mm, um modelo com mostrador em porcelana e aperfeiçoamentos nos modelos favoritos já existentes demonstraram a mesma atenção exagerada aos detalhes que tornou a marca num verdadeiro ícone de culto.

Como sempre, os números de produção são reduzidos e a procura excede largamente a oferta. Exatamente como Naoya Hida gosta.

Esquerda: NH TYPE 7A, NAOYA HIDA. Direita: C63 Sealander Automatic, CHRISTOPHER WARD.
Cortesia das marcas

C63 Sealander Automatic, Christopher Ward

Mais um exemplo de um relógio que vai melhorando gradualmente.

A Christopher Ward passou os últimos anos a construir uma reputação de complicações ambiciosas e lançamentos que chamam a atenção (o Bel Canto; o Loco). No entanto, grande parte do seu trabalho importante ocorre mais abaixo no catálogo. O Sealander tem sido, há muito, um dos relógios de uso diário mais sólidos da marca. O problema era que nunca conseguiu escapar totalmente da sombra do mais conhecidoTrident.

A nova versão consegue finalmente fazê-lo. É mais fino, mais simples e com um aspeto mais elegante. As proteções da coroa desapareceram, o ponteiro dos segundos foi redesenhado e o movimento automático Sellita, agora melhorado, oferece uma reserva de marcha de 65 horas.

As opções incluem mostradores em preto, branco, azul-celeste e pistácio, com 39 mm, e em rosa numa versão mais pequena, de 36 mm. O pistácio tem o nosso voto.

Seconde Majeure, Baltic x SpaceOne

A colaboração que ninguém esperava. A Baltic construiu a sua reputação com relógios de inspiração vintage, de um design impecável, que evocam a era dourada do design de meados do século. A SpaceOne, por sua vez, é especializada em criações futuristas que parecem, literalmente, naves espaciais.

Juntas, as duas marcas francesas criaram o Seconde Majeure, um relógio que combina um indicador de hora saltante com um enorme indicador central dos segundos que ocupa quase dois terços do mostrador. O resultado traz uma mecânica invulgar e um design de mostrador ousado — dois argumentos de venda exclusivos da alta relojoaria — a um público que não dispõe de orçamentos de seis dígitos.

O relógio é também um lembrete de quão vibrante se tornou o panorama independente francês. O fundador da Baltic, Étienne Malec, afirmou a esta newsletter que este será provavelmente o primeiro capítulo de uma série contínua entre as duas marcas. Esperemos que tenha razão.

Esquerda: Seconde Majeure, BALTIC X SPACEONE. Direita: Extra Plat Platinum, DANIEL ROTH.

Extra Plat Platinum, Daniel Roth

Dar nova vida a uma famosa marca de relógios é uma coisa. Saber quais os elementos que devem permanecer inalterados é outra bem diferente.

Desde o seu regresso sob a alçada da La Fabrique du Temps Louis Vuitton, a Daniel Roth tem reintroduzido com sensatez a linguagem de design que tornou famoso o seu fundador. O mais recente Extra Plat, em platina com um mostrador monocromático antracite, é a melhor versão dessa abordagem até ao momento.

A caixa continua a ser a protagonista. A forma distintiva de dupla elipse situa-se algures entre um relógio de vestir redondo tradicional e um Cartier Tank, conferindo ao relógio uma aura que as fotografias não conseguem captar. O mostrador guilloché com riscas finas é igualmente belo, com os seus detalhes requintados a ganharem espaço graças à discrição da marca.

O Extra Plat é um daqueles relógios que se torna mais apelativo quanto mais tempo se passa com ele. O que pode explicar por que razão os proprietários de um Daniel Roth estão tão relutantes em separar-se deles.

Reverso Tribute Monoface “Or Deco Cocktail”, Jaeger-LeCoultre

Para um relógio originalmente concebido para resistir ao impacto de um taco de pólo, o Reverso tornou-se notavelmente elegante.

O modelo do ano passado, com o nome distinto Or Deco, foi um dos relógios mais marcantes de 2025, combinando o Reverso com uma bracelete milanesa em ouro trançado que o transformou de um elegante relógio de gala em algo muito mais glamoroso. Este ano, a Jaeger-LeCoultre expandiu essa ideia para uma coleção completa.

A par das novas versões em ouro rosa e ouro branco, surgem três modelos Cocktail com pedras preciosas, apresentando safiras, esmeraldas e rubis engastados nos gadroons acima e abaixo do mostrador. As pedras conferem cor sem sobrepor-se ao design, enquanto a bracelete se mantém tão elegante e impressionante como antes.

O resultado é um Reverso que parece menos um relógio e mais uma peça de joalharia. O que, dado o sucesso da Cartier nesse domínio, é provavelmente uma aposta muito inteligente por parte da JLC.

Esquerda: Reverso Tribute Monoface 'Or Deco Cocktail, JAEGER-LECOULTRE. Direita: Day-Date 40 in Jubilee Gold, ROLEX.

Day-Date 40 in Jubilee Gold, Rolex

Tentar prever os lançamentos anuais da Rolex tornou-se tanto um passatempo no mundo da relojoaria como um exercício em grande parte fútil. Muitos esperavam que o 100º aniversário da caixa Oyster desse origem a algo verdadeiramente monumental: um grande avanço técnico, talvez, ou alguma grandiosa homenagem ao património da marca. Mas, claro que não.

Em vez disso, a Rolex comemorou com uma das suas coleções mais controversas dos últimos anos. Tratamentos invulgares do mostrador, combinações de cores inesperadas e algumas escolhas genuinamente desconcertantes deixaram, inicialmente, os colecionadores sem saber o que pensar de tudo isto. Em cerca de dez segundos, naturalmente, todos decidiram que queriam um.

Certamente no topo da lista estava um dos seus Day-Date mais distintos dos últimos anos. O Day-Date em Jubilee Gold pega num dos relógios mais reconhecíveis do mundo e eleva a sua opulência a novos patamares.

O ouro Jubilee é a nova liga exclusiva da Rolex, com um tom aparentemente mais quente e rico do que o ouro amarelo tradicional, enquanto o mostrador em aventurina verde confere ao relógio uma profundidade e riqueza totalmente novas.

O Day-Date sempre foi o relógio da Rolex que simboliza poder e sucesso. 70 anos após o seu lançamento, continua a desempenhar essa função melhor do que quase qualquer outro.

Traduzido do original, disponível aqui.