20 relógios que vale a pena descobrir neste outono

Este artigo foi inspirado num relógio que redescobri recentemente numa caixa de coisas antigas.

Trata-se de um Bulova Jet Star, fabricado pela marca americana que agora faz parte do grupo Citizen. A Bulova não é uma marca que costuma figurar no topo da lista de relojoarias favoritas de ninguém, apesar de um currículo que inclui a criação do primeiro relógio totalmente eletrónico do mundo, o Accutron, e, graças ao astronauta da Apollo 15 David Scott, a distinção de ser o único relógio de pulso alguma vez usado na Lua.

O Jet Star é uma reedição de um design excêntrico da era espacial dos anos 70, com uma caixa facetada de estilo retro e um mostrador cinzento esfumado em degradê. Não é um relógio caro – ainda está disponível no site da Bulova por cerca de 525 euros.

Johnny Davis

Tenho-o usado nas últimas duas semanas e tem suscitado muito mais comentários de admiração do que qualquer relógio de quartzo abaixo de 550 euros teria direito a receber.

O que me levou a perguntar: que outros relógios merecem mais apreço do que aquele que recebem?

Por isso, pedi a um grupo de especialistas de renome no setor relojoeiro que indicassem um relógio, antigo ou atual, que considerassem subvalorizado.

As respostas revelaram tanto sobre as pessoas que os escolheram como sobre os próprios relógios. Alguns escolheram modelos cult incrivelmente obscuros; outros seguiram o caminho oposto.

A marca mais nomeada foi a Tag Heuer. Talvez isso não seja uma surpresa, dado que o seu catálogo histórico é a própria definição de uma abundância de riquezas.

No canto superior esquerdo: Heuer Carrera ref. 2447; A. Lange & Söhne Little Lange 1 Baby Darth ref. 111.035; Gérald Genta Genebra; Rolex Land-Dweller
Fornecido

Geoff Hess, diretor global da divisão de relógios da Sotheby’s

A. Lange & Söhne Little Lange 1 Baby Darth

O A. Lange & Söhne, totalmente preto, mais conhecido como Baby Darth numa referência ao famoso vilão de Star Wars, é uma joia por descobrir de uma marca que está finalmente a desfrutar de uma ascensão há muito esperada no mercado secundário.

Classificado como um Little Lange, a versão mais pequena do icónico Lange 1 da marca, este relógio de 36 mm foi relançado em 2024 com grande alarido como uma edição limitada esgotada com um mostrador em ônix.

Mas o Baby Darth original — efetivamente o cartão de estreia do modelo — merece muito mais atenção por parte dos colecionadores e deveria valer consideravelmente mais do que vale hoje. Produzido em quantidades limitadas e com um tamanho perfeito para a tendência atual de relógios mais pequenos, esta referência em platina combina um acabamento imaculado com uma beleza discreta. É um dos segredos mais bem guardados do mercado.

Darth Vader nunca teve um ar tão sofisticado.

Nicholas Biebuyck, diretor de património, Tag Heuer

Heuer Carrera

Um relógio subvalorizado, na minha opinião, é o Heuer Carrera das primeiras gerações, tanto a referência 2447 com três contadores como a referência 3647 com dois contadores. Ainda é possível adquiri-los por menos de 6 mil euros e representam uma parte extremamente importante da história da marca. Têm uma ligação indelével ao desporto motorizado e são um exemplo brilhante da relojoaria suíça, desde o movimento Valjoux até ao inovador anel de tensão.

As proporções adaptam-se a praticamente qualquer pulso, enquanto o design se mantém intemporal. Não é surpresa que tenham inspirado diretamente o atual Glassbox Carrera.

Bill Prince, chefe de redação da Wallpaper e da The Blend

Gérald Genta Genebra

Parece um pouco estranho descrever um relógio com o nome de Gérald Genta como subvalorizado, dado o seu estatuto de único designer de relógios que até mesmo quem tem apenas um interesse passageiro pela relojoaria consegue identificar.

Ainda assim, pouco se ouviu falar do modelo de Genebra, que indica apenas as horas, apresentado na LVMH Watch Week deste ano. Remetendo para o próprio trabalho de Genta das décadas de 1980 e 1990, mas totalmente novo, foi desenhado por Matthieu Hegi na La Fabrique du Temps, a manufatura detida pela LVMH responsável pelo renascimento da marca.

A sua caixa escalonada de 38 mm, disponível em ouro branco ou rosa, combina na perfeição com um mostrador granulado em degradê, uma escala de minutos ligeiramente difusa e asas de peça única montadas no centro, criando um relógio que transmite uma confiança discreta. O movimento Zenith Elite adaptado apenas reforça essa impressão.

Subestimado? Talvez. Ofuscado? Certamente que não.

James Marks, diretor global de vendas privadas e retalho da Sotheby’s

Rolex Land-Dweller

Com a bracelete integrada, inspirada em referências históricas da Rolex, e o seu estatuto de Oyster Perpetual mais fino alguma vez produzido pela marca, poucos relógios transitam entre o estilo elegante e o casual com tanta facilidade.

Alguns menosprezaram-no porque o seu mostrador em forma de favo de mel não tem um apelo imediato para o mercado de massas, mas por baixo dele encontra-se o calibre 7135, indiscutivelmente a referência na relojoaria mecânica industrial moderna. Com 16 patentes só para o movimento, trata-se de uma conquista técnica extraordinária.

Para mim, é o melhor Rolex contemporâneo. Sem exceção.

Parmigiani Fleurier Tonda PF Chronographe Mystérieux; Bulova Accutron Spaceview; Vulcain Cricket; Chopard Alpine Eagle 36mm
Fornecido

Scarlett Baker, jornalista especializada em relógios, Esquire

Parmigiani Fleurier Tonda PF Chronographe Mystérieux

Temos tendência a ter uma ideia bastante convencional de como deve ser um cronógrafo: dois ou três submostradores, talvez uma escala taquimétrica se o modelo tiver um toque desportivo, e um layout que se mantém praticamente inalterado há décadas. É uma fórmula que funciona, mas que raramente surpreende.

É por isso que o Tonda PF Chronographe Mystérieux da Parmigiani Fleurier é uma anomalia tão bem-vinda. À primeira vista, não há qualquer indício de funcionalidade de cronógrafo. Depois, ao premir um botão, o mostrador ganha vida. Os ponteiros do cronógrafo surgem como por magia para registar os segundos e minutos decorridos. Se premir novamente, param. Se premir uma terceira vez, desaparecem, regressando à sua posição inicial oculta.

Os cronógrafos são, por natureza, visualmente complexos, sobrecarregando o mostrador com informação. Pureza não é uma palavra que se associe normalmente a esta complicação. No entanto, a Parmigiani Fleurier conseguiu, de alguma forma, conferir elegância e sobriedade a um dos designs mais chamativos da relojoaria.

Um talento oculto, em todos os sentidos.

Eric Wind, fundador da Wind Vintage

Relógios com alarme

Penso que os relógios com alarme, em geral, são extremamente subestimados. Oferecem uma complicação verdadeiramente útil sem comprometer a simplicidade ou a beleza de um relógio. O Vulcain Cricket, por exemplo, acrescenta apenas um quarto ponteiro discreto, enquanto o Jaeger-LeCoultre Memovox recorre apenas a um pequeno triângulo central para indicar o alarme.

O Charlie Dunne (vice-presidente da Wind Vintage e eu somos, há muito tempo, apaixonados por relógios com alarme, e eu diria mesmo que é possível identificar um verdadeiro colecionador pelo facto de possuir — e apreciar — pelo menos um.

Maxime Couturier, cofundador e diretor criativo da Heist-Out

Chopard Alpine Eagle 36 mm

O que é subestimado é exatamente o que nós, na Heist-Out, adoramos procurar. A minha escolha é o Chopard Alpine Eagle.

Para mim, o modelo de 36 mm é um dos relógios desportivos com bracelete integrada mais bem concebidos do mercado. Recebe-se um movimento totalmente fabricado internamente, o acabamento excecional da Chopard e uma bracelete fantástica. Sim, acho sinceramente que é melhor do que algumas das marcas mais conhecidas.

Adoro o estilo vintage, e o que me desmotiva em muitos relógios desportivos modernos é o facto de custarem muito mais do que os originais, oferecendo, muitas vezes, menos. Simplesmente não consigo justificar pagar mais por aquilo que considero um relógio de qualidade inferior.

O Alpine Eagle consegue o equilíbrio perfeito. É possível ver o St. Moritz no seu ADN, mas nunca tenta ser uma reedição vintage. É precisamente por isso que acho que continua a ser extremamente subestimado.

O único pedido que tenho é que façam o SL Cadence em titânio, com um toque de laranja, em 36 mm. Usá-lo-ia com todo o gosto enquanto fingisse caçar veados num Range Rover British Racing Green que definitivamente não tenho meios para comprar.

Benoît Mintiens, fundador da Ressence

Bulova Accutron Spaceview

O Bulova Accutron Spaceview original marca o momento em que a relojoaria começou a ultrapassar a era puramente mecânica, introduzindo a eletrónica no relógio de pulso.

Em vez de um balanço tradicional, o relógio utiliza um diapasão em miniatura. Pequenos campos magnéticos, gerados por um circuito eletrónico, mantêm o diapasão a vibrar a uma frequência constante. Essa vibração é convertida em movimento linear, fazendo avançar uma roda de 360 dentes um passo de cada vez, de forma semelhante à maneira como uma locomotiva a vapor converte o movimento de vaivém dos seus pistões na rotação das suas rodas.

A beleza do sistema reside no facto de o diapasão ressoar a apenas uma frequência – 360 Hz –, conferindo ao relógio a sua notável precisão. Produz também o seu característico zumbido. Medir o tempo através de uma frequência de onda é, para mim, uma forma maravilhosamente poética de descrever a tecnologia, enquanto o movimento suave do ponteiro dos segundos continua a ser hipnotizante.

O próprio Spaceview capta na perfeição a visão otimista da tecnologia que definiu a década de 1960. É uma das grandes expressões do design da Era Espacial. A única desvantagem? Aquele zumbido característico pode tornar-se bastante percetível à noite.

O quartzo acabou por substituir o Accutron porque era mais simples, mais barato e ainda mais preciso. Durante as décadas de 1960 e 1970, a relojoaria não se centrava na tradição ou no artesanato. Centrava-se na precisão, e isso acabou por marcar o seu fim.

Foi também o primeiro relógio com o qual me senti ligado quando era criança. Hoje tenho vários, e tenho a sorte de um dos nossos relojoeiros na Ressence ser um apaixonado entusiasta da Accutron, com todo o kit de ferramentas necessário para os manter.

Coleção de Arte Omega Max Bill; Chopard L’Heure du Diamant; Tag Heuer Monaco V4; Jaeger-LeCoultre Reverso Memory
Fornecido

Chris Hall, fundador e editor da The Fourth Wheel

Coleção Omega Art Max Bill

Lançada em 1986, a coleção Omega Art viu a marca inspirar-se numa ideia da Swatch ao colaborar com artistas contemporâneos, embora os relógios resultantes se pareçam, sem dúvida, ainda mais com os Swatch do que os próprios Swatch.

No entanto, não são de plástico — Deus nos livre. Em vez disso, os relógios utilizam caixas de cerâmica preta com um disco metálico incrustado no fundo da caixa, e é aí que as coisas se tornam interessantes. Cada referência apresentava uma obra de arte de um artista contemporâneo, a maioria associada aos movimentos da Arte Concreta ou do Construtivismo.

Eis um pormenor para os verdadeiros entusiastas: a empresa que produzia as incrustações metálicas era propriedade de um dos mais proeminentes colecionadores suíços de arte construtivista.

O resultado tem todo o charme excêntrico de um Movado Museum, de um Junghans Max Bill ou de um Swatch de Keith Haring, sendo, de alguma forma, mais raro, mais incrível e, diria eu, mais interessante do que os três.

Tracey Llewellyn, editora do Telegraph Time, diretora editorial global da Revolution

Chopard L’Heure du Diamant

A coleção L’Heure du Diamant da Chopard continua a ser uma das mais subestimadas na relojoaria.

Muito antes de os mostradores em pedras duras voltarem a estar na moda, a Chopard já estava a experimentar com eles ao lado de pioneiros como a Cartier e a Piaget, mas a sua contribuição raramente é reconhecida.

Hoje em dia, a coleção continua a explorar pedras ornamentais invulgares, ao mesmo tempo que integra movimentos mecânicos de fabrico próprio, incluindo calibres notavelmente pequenos que continuam a ser desenvolvidos inteiramente na própria marca. Estes movimentos em miniatura exigem exatamente a mesma perícia técnica que os seus homólogos de maiores dimensões, mas recebem surpreendentemente pouca atenção.

Talvez isso se deva ao facto de a Chopard não ser uma marca que recorra a estratégias de marketing previsíveis ou a uma imagem de marca ostensiva. Em vez disso, recompensa discretamente aqueles que estão dispostos a aventurar-se fora dos caminhos tradicionais.

Yandretti, colecionador de relógios de vanguarda

Tag Heuer Monaco V4

O Tag Heuer Monaco V4 é um daqueles relógios que merece muito mais respeito do que aquele que recebe, porque as pessoas costumam julgar o nome no mostrador antes de avaliarem o que realmente está no seu interior. É também tão raro que muitos colecionadores simplesmente não sabem que existe.

O que o torna tão especial não é apenas o facto de ser diferente, mas sim de ter desafiado séculos de relojoaria convencional. Em vez de depender exclusivamente de um trem de engrenagens tradicional e de um rotor giratório, o V4 introduziu correias de transmissão microscópicas, quatro barriletes dispostos como os cilindros de um motor em V, rolamentos de esferas em vez de pivôs com pedras preciosas em pontos-chave e uma massa de corda linear que desliza em vez de girar.

Quando a Tag Heuer o apresentou como conceito na Baselworld de 2004, muitos acreditaram que nunca chegaria à produção. Foram necessários mais cinco anos de trabalho de engenharia, com a colaboração de Philippe Dufour e Jean-François Ruchonnet, até que o relógio de produção finalmente fosse lançado.

O V4 ocupa uma posição delicada no mundo do colecionismo. Os tradicionalistas tendem a ignorá-lo porque ostenta a marca Tag Heuer, em vez de Patek Philippe ou A. Lange & Söhne. Entretanto, muitos compradores da Tag Heuer preferem os Carrera e os Monaco convencionais, nunca se aventurando na Alta-Relojoaria da marca.

Como resultado, o V4 não pertence a nenhum desses dois grupos. E é precisamente por isso que é tão subestimado.

Thomas Watts, fundador e diretor-geral da Watts On Watches

Jaeger-LeCoultre Reverso Memory

O Jaeger-LeCoultre Reverso Memory é uma das complicações mais subestimadas das últimas décadas.

Se conseguir apreciar as proporções clássicas do Reverso, de 23 × 38 mm, será recompensado com um relógio que se apresenta de forma elegantemente discreta na face, mas que revela algo genuinamente engenhoso no verso: uma complicação Memory com contador de minutos flyback, capaz de medir o tempo decorrido até 30 minutos.

É inovador, de engenharia magnífica e inconfundivelmente Jaeger-LeCoultre, mas os exemplares ainda são comercializados por cerca de 5800 euros. Para um Reverso com complicação de uma das maiores manufaturas relojoeiras, trata-se de um valor extraordinário – e um dos segredos mais bem guardados do colecionismo moderno.

Heuer Carrera Chronomatic; Modelos iniciais da Hublot MDM; Casio G-Shock DW-5600; Winnerl Heart Return.
Fornecido

Robin Swithinbank, jornalista, autor e apresentador do podcast The Luxury Society

Heuer Carrera Chronomatic

Há uma forma infalível de garantir que um design clássico de relógio continue a passar despercebido: não o relançar.

As sombras estão repletas de peças desse tipo, especialmente das décadas de 1960 e 1970, a época mais criativa — e mais turbulenta — da relojoaria.

Sempre que pesquiso a história do Heuer Carrera, fico impressionado com os Carreras em forma de barril que fizeram a ponte entre essas duas décadas, sendo o primeiro deles equipado com o cronógrafo automático Calibre 11. Veja-se, por exemplo, a ref. 1153N Chronomatic. Com as suas proporções equilibradas e aquele toque inconfundível de fatos de corrida e aperitivos ao pôr-do-sol na pista, é um dos melhores relógios de sempre que caiu no esquecimento.

Tim Vaux, escritor e fotógrafo

Os primeiros modelos MDM da Hublot

A coleção Classic Fusion da Hublot é frequentemente subestimada devido ao seu carácter intemporal, mas a verdadeira coleção subestimada são as primeiras peças MDM das décadas de 1980 e 1990.

Se for à procura, encontrará mostradores esmaltados extravagantes, braceletes invulgares e os primeiros códigos de design de uma marca que, desde então, se tornou um gigante. Mesmo que não acabe por comprar um, sairá daí com uma nova apreciação do que a Hublot representa hoje em dia.

Kingflum, autor do ScrewDownCrown, fundador do The Escapement

Casio G-Shock DW-5600

Sinceramente, sempre que ouço a palavra subestimado, fico com dor de cabeça. Subestimado em relação a quê? E por quem? Não existe um banco central do gosto em relógios que defina uma taxa de câmbio para estas coisas.

Por isso, vou usar a definição que faz mais sentido para mim: a diferença entre o que algo é e o reconhecimento que recebe. Por essa medida, eu indicaria o Casio G-Shock DW-5600. Ainda é possível comprar um por pouco mais de 100 euros.

Na década de 1980, (o engenheiro da Casio) Kikuo Ibe decidiu criar um relógio que não se partisse, depois de o relógio do seu pai se ter partido ao cair. Um dia, ao observar uma criança a fazer quicar uma bola de borracha num parque, teve a ideia do conceito do módulo flutuante: suspender o mecanismo no interior da caixa para que os impactos fossem absorvidos antes de o atingirem, tal como o centro de uma bola a quicar nunca toca realmente no chão.

Parece óbvio agora, mas resolver esse problema foi, sem dúvida, um desafio de engenharia maior do que muitos relógios de luxo de seis dígitos alguma vez tentaram. Desde então, a Casio já vendeu mais de 100 milhões de G-Shocks, pelo que algumas pessoas podem questionar como é que este relógio pode ser subestimado.

Mas é precisamente essa a questão.

A maioria das pessoas avalia os relógios pelo preço e pela raridade, e, nesses critérios, o G-Shock tem uma pontuação fraca.

Se, em vez disso, os avaliarmos pela dimensão do problema de engenharia que resolveram, diria que nada mais se aproxima.

Russell Sheldrake, editor-chefe, Time + Tide

Winnerl Heart Return

Criado pelo mestre relojoeiro Bernhard Zwinz sob um nome que remonta aos primórdios dos cronómetros marítimos, cada Winnerl feito à mão fez-me parar para admirar. Esta última criação não é exceção, apresentando algumas das melhores arquiteturas de movimento e acabamentos que se podem encontrar em qualquer lugar.

Há demasiado para dizer sobre isto em poucas frases, mas basta observar os acabamentos para perceber imediatamente como cada detalhe foi executado de forma impecável.

Não deixe escapar a Winnerl.

Ludovic Ballouard de Cabeça para Baixo; Richard Mille Inicial; Rado Beta 21 Quartz; Breguet Tradition
Fornecido

Chris Youé, diretor global de vendas da Perpetual, Phillips

Ludovic Ballouard: De cabeça para baixo

Uma das maiores mudanças na relojoaria ao longo da última década tem sido a crescente valorização — e o apetite quase insaciável — pelos relojoeiros independentes.

No entanto, um nome que ainda passa despercebido a muitos colecionadores é o de Ludovic Ballouard. Os seus relógios combinam a imaginação mecânica da Urwerk ou da MB&F com caixas tão clássicas e sóbrias como as da F.P. Journe ou de Philippe Dufour.

O Upside Down é um exemplo brilhante da relojoaria contemporânea. Doze cruzes maltesas colocam os discos das horas invertidos no seu lugar numa sucessão precisa, garantindo que apenas a hora atual fica na posição correta, enquanto as restantes onze ficam de cabeça para baixo.

É maravilhosamente discreto e tem uma história mais interessante para contar do que quase qualquer outra peça no mercado.

Matteo Violet-Vianello, fundador da Anoma

Os primeiros modelos da Richard Mille

Hoje em dia, parece que todos só se interessam pelos relojoeiros independentes. Os valores dispararam, muitas vezes para relógios relativamente simples que indicam apenas as horas.

Nesse contexto, os primeiros modelos da Richard Mille parecem surpreendentemente ignorados. Alguns colecionadores mais sérios descartam a marca devido às suas conotações sociais, enquanto muitos compradores mais recentes se sentem atraídos pelas referências modernas mais visualmente extremas.

Mas os relógios dos primórdios são um verdadeiro tesouro. Reinventaram a relojoaria moderna com uma linguagem de design genuinamente original e uma mecânica sofisticada, muitas vezes desenvolvida em colaboração com a APRP [Audemars Piguet Renaud & Papi, especialista de elite em movimentos], um dos especialistas em complicações mais influentes da era moderna.

Veja-se o RM 002, apenas o segundo modelo da marca. Possui a caixa mais pequena e mais confortável das primeiras referências e um tourbillon APRP excecional.

Um turbilhão de um dos maiores fabricantes de movimentos da história, no interior de um dos primeiros relógios da marca que, sem dúvida, mudou a relojoaria moderna, por cerca de 327 mil euros. É menos do que muitos relógios independentes que indicam apenas as horas são vendidos atualmente, apenas com base no hype.

Nunca conseguiria justificar gastar esse montante, mas continua a parecer-me um dos segmentos mais subvalorizados do mercado.

James Dowling, autor de The Rolex Legacy

Relógios de quartzo Beta 21

Os relógios mais subvalorizados no mercado atual são os primeiros modelos de quartzo equipados com o movimento Beta 21, do início da década de 1970.

Os colecionadores ignoram-nos simplesmente porque incluem a palavra quartzo, mas hoje em dia estão absolutamente na moda. São grandes, têm um verdadeiro ponteiro dos segundos contínuo e alguns apresentam até mostradores com pedras espetaculares, como este Rado.

Romain Marietta, diretor de produto da Zenith

Breguet Tradition

O Breguet Tradition de corda manual, da década de 1990, é um dos grandes clássicos modernos que tem sido subestimado.

A sua arquitetura inspirou inúmeros relojoeiros independentes e capta o verdadeiro espírito e a herança da Breguet melhor do que quase tudo o que a marca produziu desde então.

Representa um valor excecional no mercado de segunda mão, tem uma presença extraordinária no pulso e, na minha opinião, as proporções perfeitas.

Traduzido do original, disponível aqui.