Área cinzenta: será o cinzento o novo azul nas fragrâncias masculinas?

Há anos que o azul tem sido uma forma não oficial de descrever um certo tipo de aroma na categoria masculina da perfumaria. Desde o Bleu de Chanel e o Versace Dylan Blue até ao Rabanne Invictus, todos têm algo em comum que os une. Não são iguais, nem são versões uns dos outros, mas talvez sejam irmãos. Irmãos de fraternidade, para ser mais preciso, a julgar por quem consome fervorosamente aromas azuis.

Reconhece-se uma fragrância azul assim que se cheira. Frescas, aromáticas, limpas, frequentemente aquáticas e quase impossivelmente fáceis de usar, tornaram-se uma família olfativa não oficial por direito próprio. Azul diz-nos muito pouco sobre o que realmente está dentro do frasco, mas, de alguma forma, todos compreendemos o que significa. É menos uma coleção de notas prescritas do que um estado de espírito partilhado, uma abreviatura estética que a perfumaria acordou coletivamente sem nunca ter realmente precisado de a definir.

A minha primeira fragrância “cinzenta” foi The Omniscient Mr Thompson, da Penhaligon’s. Não que eu soubesse, na altura, que era cinzenta. Na verdade, ainda não tenho a certeza absoluta de que me seja permitido chamá-la assim. Espero ter apresentado argumentos convincentes até ao final deste artigo.

O que eu sabia era que me proporcionava uma sensação que queria voltar a encontrar. Segurança, mas não daquela forma suave e envolvente que se associa ao almíscar. Calor, mas sem a doçura ambarada normalmente utilizada para sugerir calor nos perfumes. Mais composto do que calmo. Sério, mas descontraído. De impressão simples, mas estranhamente difícil de explicar. Por isso, comecei a procurá-lo noutro lugar.

Eau de Parfum The Omnisciente Mister Thompson 75ml, €275, Penhaligon´s.

Isso revelou-se mais difícil do que o esperado. Não estava propriamente à procura de uma nota, nem mesmo de um acorde reconhecível. A íris aparecia com frequência suficiente para parecer importante. O chá também. Madeiras suaves, talco, vetiver, especiarias suaves. Mas nenhuma dessas coisas, isoladamente ou em conjunto, parecia explicar o que eu procurava. Estava à procura da mesma sensação que o Mr Thompson me tinha proporcionado: algo suavizado nas bordas, ligeiramente obscurecido, quente e fresco ao mesmo tempo.

Por fim, percebi que estava a tentar descrever uma cor. O cinzento.

A dificuldade, claro, é que o cinzento não é uma nota. Não há nenhuma flor cinzenta para destilar, nenhum fruto cinzento para extrair. Quanto mais perfumes cheirava, mais óbvio se tornava que não estava, de todo, à procura de um ingrediente específico, mas sim de um efeito: suavidade sem doçura, secura sem austeridade, calor sem âmbar, frescura sem nada particularmente fresco.

Se a fragrância azul se define pela frescura, a cinzenta define-se pela névoa. As notas familiares permanecem, mas os seus contornos parecem esbatidos por texturas em pó, madeiras, almíscar, tanino e minerais, até que nenhum elemento se destaca totalmente.

O cinzento não é a ausência de cor. É a cor vista através do nevoeiro.

Eau de Parfum Gris Charnel 100ml, €225, BDK Parfums.

Talvez a cor sempre tenha tido mais influência na forma como percebemos os cheiros do que estamos dispostos a admitir. Ensinaram-nos a ver o mundo através de óculos cor-de-rosa, mas a fragrância traz consigo o seu próprio conjunto de lentes. O azul tornou-se tão intimamente associado à frescura masculina que um frasco azul quase nos consegue dizer como algo vai cheirar antes mesmo de o pulverizarmos. O rosa, por sua vez, chega praticamente a carregar um bouquet. Estas associações são culturais e não olfativas, claro, mas isso não as torna menos poderosas. A cor dá-nos uma forma de interpretar o aroma antes de o nosso nariz ter tido a oportunidade de se decidir por si próprio.

O cinzento parece fazer algo diferente. Em vez de apontar para uma nota, género ou estado de espírito específicos, parece neutralizá-los. A rosa deixa de parecer tão cor-de-rosa; as notas amadeiradas perdem um pouco do seu castanho; a doçura torna-se menos obviamente gourmand e a frescura menos visivelmente azul. Talvez o cinzento não seja simplesmente mais uma cor através da qual cheirar o perfume, mas sim a lente que diminui a saturação de tudo o que está por trás dela.

Por fim, encontrei e redescobri aromas que correspondiam à descrição — ou, pelo menos, à sensação — que eu andava a procurar. Tenha em conta que, até então, tínhamos trabalhado quase exclusivamente com vibrações. Ao contrário do azul, com o seu ADN relativamente estabelecido e composição familiar, o cinzento ainda era pouco mais do que uma sensação: uma ideia ainda por concretizar através de notas, acordes ou tratamentos.

Gris Charnel, da BDK Parfums, foi talvez a primeira pista. O nome ajudou certamente — nunca disse que esta investigação fosse inteiramente científica —, mas o aroma foi um argumento ainda mais convincente. O figo, o chá preto e o cardamomo dão lugar à íris e ao vetiver, antes de o sândalo e a fava tonka suavizarem tudo o que está por baixo. É quente, mas o chá mantém-no seco. Suave, mas o vetiver confere-lhe estrutura. A íris traz um toque em pó sem o tornar particularmente pulverulento. Tudo parece atenuar outra coisa.

Eau de Parfum Gris Dior 100ml, €300, Dior.

Depois, surgiu o Gris Dior. Em teoria, deveria quase complicar a teoria. A sua linguagem é a de um chipre, construído a partir de citrinos, rosa, violeta e musgo de carvalho — dificilmente uma cópia exata do Gris Charnel e, certamente, não do Mr Thompson. No entanto, senti o mesmo aroma. Ou, mais precisamente, senti-o. A rosa nunca chega a tornar-se cor-de-rosa, as madeiras nunca se tornam castanhas, a violeta nunca se torna roxa. De alguma forma, a cor parece ter sido drenada de cada uma delas sem esvaziar a fragrância do seu carácter.

Por isso, voltei ao Mr Thompson, desta vez a analisar o que realmente continha. Lá estava novamente a íris — ou, mais especificamente, a raiz de íris — a acompanhar lavanda, pimentas, gerânio, baunilha, sésamo e carvalho. E, de repente, a sobreposição começou a tornar-se um pouco mais clara. Não porque os três partilhassem as mesmas notas; não é o caso. Mas porque pareciam partilhar a mesma forma de as tratar.

Talvez o cinzento, então, tenha menos a ver com os ingredientes do que com o que acontece entre eles.

Talvez a ambiguidade seja uma questão de hierarquia. Em muitos perfumes, há um protagonista: a rosa pode ser rosa, a baunilha é inconfundivelmente baunilha, o vetiver tem espaço suficiente para se afirmar. As fragrâncias cinzentas às quais eu voltava sempre pareciam menos interessadas em deixar que qualquer elemento assumisse o controlo total. O figo encontra-se com o chá, o chá com a íris, a íris com as madeiras; a rosa é suavizada pela violeta, iluminada pelos citrinos e escurecida pelo musgo. Cada nota parece alterar a que está ao seu lado, até que se torna cada vez mais difícil identificar onde uma termina e outra começa.

Eau de Toilette Grey Vetiver 50ml, €121, Tom Ford, na Douglas.

Isso não significa necessariamente que as fragrâncias cinzentas sejam perfeitamente equilibradas, ou que cada ingrediente esteja presente em igual medida. O perfume é bastante mais complicado do que isso. Mas talvez parte do que cria essa névoa seja a ausência de um protagonista olfativo óbvio. Nada brilha com intensidade suficiente para dar cor a toda a composição. Em vez disso, tudo parece existir algures no meio. Cinzento.

Existem padrões, claro. A íris e o orris surgem com uma frequência suspeita, conferindo aquela qualidade suave e pulverulenta que parece quase feita à medida para o cinzento. As notas amadeiradas dão estrutura, mas tendem a transmitir uma sensação de requinte em vez de aspereza. O chá, o vetiver, o musgo de carvalho e certas especiarias introduzem secura e sombra, enquanto a baunilha, a fava tonka e o sândalo trazem calor sem necessariamente tornar a fragrância doce. Mesmo quando surge algo tradicionalmente colorido — uma rosa, um figo, uma violeta —, algo ao seu lado parece diminuir a sua saturação.

O que nos leva de volta à névoa.

Talvez a característica definidora de um perfume cinzento não seja aquilo que se consegue cheirar, mas sim aquilo que não se consegue distinguir claramente. As notas parecem fundir-se umas nas outras, anulando as suas associações mais óbvias e deixando para trás algo mais difícil de nomear. Um pouco pulverulento, um pouco amadeirado, um pouco quente, um pouco fresco. Familiar, mas de alguma forma obscurecido. Como tentar distinguir uma figura através do nevoeiro.

Eau de Parfum After Club 125ml, €260, Rabanne.

Afinal, o azul nunca foi oficialmente considerado uma nota, um acorde ou sequer um ADN na perfumaria. Tornou-se isso porque decidimos coletivamente que assim era. As fragrâncias aquáticas e frescas já existiam muito antes de a Chanel lançar o Bleu de Chanel, formulado por Jacques Polge, mas nos anos que se seguiram, os blogs de perfumes, os críticos e as comunidades online começaram cada vez mais a usar azul como abreviatura para um tipo específico de aroma. Depois vieram o Dior Sauvage, o Versace Dylan Blue e inúmeros outros, alargando o perfil para além das simples fragrâncias aquáticas, para a frescura do gel de banho, o ambroxano, as notas aromáticas e as madeiras versáteis. Hoje, todos sabemos, mais ou menos, qual é o aroma de um perfume azul.

Não é bem o meu género, admito. Mas talvez isso se deva ao facto de, durante todo este tempo, ter tentado beber uma bebida energética quando o que realmente queria era chá Earl Grey.

Será que o cinzento poderá tornar-se algo de que todos falamos e que todos reconhecemos da mesma forma? Talvez. Talvez daqui a cinco ou dez anos olhemos para trás e vejamos o Gris Dior da Dior — que, já agora, já existe há quase uma década —, o Gris Charnel da BDK, o The Omniscient Mr Thompson da Penhaligon’s ou até mesmo o Eau de Grey Vetiver de Tom Ford como os pilares de uma família de fragrâncias a que simplesmente ainda não tínhamos dado um nome.

Eau de Parfum Violette 30 15ml, €93, Le Labo.

Ou talvez o cinzento continue a ser exatamente o que é hoje: um sentimento, uma névoa, uma cor que comecei a ver em perfumes que não tinham nenhuma razão óbvia para estarem juntos. Talvez um dia a palavra por si só seja suficiente e todos saibamos exatamente a que cheira o cinzento.

Por agora, só me resta defender esta ideia. Não me sinto triste. Sinto-me cinzento.